Destinations · Greece
Corfou
L'élégance établie de la mer Ionienne — ruelles vénitiennes, criques de cyprès et pays des villas
L'élégance établie de la mer Ionienne — ruelles vénitiennes, criques de cyprès et pays des villas
Corfou reçoit des visiteurs exigeants depuis quatre cents ans. Les Vénitiens lui ont laissé une capitale d'arcades et deux forteresses, les Britanniques le cricket et la bière au gingembre sur le Liston, et les Durrell ont donné à la côte nord-est une réputation littéraire qui ne l'a jamais quittée. De toutes les îles grecques, c'est celle qui porte la sophistication avec le plus de naturel.
Le cœur luxe de l'île est le nord-est : une vingtaine de kilomètres de criques adossées aux cyprès entre Nissaki et Kassiopi, où des abris à bateaux blanchis à la chaux sont devenus quelques-unes des villas les plus discrètement convoitées de Méditerranée. Kalami, Agni, Kouloura, Avlaki — de petits noms, de petites baies, et un art de vivre bâti autour d'un bain avant le petit-déjeuner et d'une table de taverne au bord de l'eau.
Et depuis chacune de ces baies, les montagnes en face sont l'Albanie. Le détroit se resserre à environ deux milles nautiques ; Saranda est à trente minutes de ferry rapide de Corfou-ville. Corfou est la rive établie d'une nouvelle double destination — l'élégance qui ancre l'aventure d'en face.
Quatre siècles de domination vénitienne ont donné à Corfou ce qu'aucune autre île grecque ne possède : une véritable capitale d'ancien monde. Le centre de Corfou-ville, classé UNESCO, est un lacis de hautes maisons à volets, de campaniles et de linge tendu entre des façades ocre, tenu entre l'ancienne et la nouvelle forteresse et ouvert sur les arcades du Liston, bâties par les Français.
Les strates ont continué de s'accumuler — un palais britannique, l'Achilleion construit pour l'impératrice Élisabeth d'Autriche, puis la culture de la villa au XXe siècle. Le résultat : une île où le luxe n'est pas une importation mais une habitude.
Entre Nissaki et Kassiopi, la côte se replie en une succession de petites baies qui définissent les vacances en villa corfiotes depuis deux générations. Kalami, où Lawrence Durrell écrivait dans la White House au bord de l'eau ; Agni, une baie dont les trois tavernes s'atteignent le plus élégamment en bateau ; le croissant parfait du port de Kouloura ; la plage ouverte et la brise d'Avlaki ; les longs galets blancs de Kerasia.
C'est une côte qui se mesure en distances de nage et en mouillages de taverne plutôt qu'en resorts — la raison pour laquelle ses villas, de l'abri à bateaux reconverti au domaine à flanc de colline, se réservent un an à l'avance par des familles qui reviennent chaque été.
Corfou récompense ceux qui quittent la villa. Paleokastritsa, sur la côte ouest, replie six criques autour d'un monastère byzantin, avec des grottes marines en dessous et la forteresse d'Angelokastro au-dessus. Corfou-ville mérite une journée entière : les forteresses, le Liston, l'ancien quartier juif et une liqueur de kumquat avant le dîner.
L'intérieur de l'île — oliveraies plantées sous prime vénitienne, villages perchés comme Old Perithia sous le mont Pantokrator — est le pendant silencieux de la côte, à explorer dans la lumière plus douce de mai, juin et septembre.
Depuis la côte nord-est, l'Albanie n'est pas une idée mais la rive d'en face. Le détroit entre Corfou et la côte albanaise se resserre à environ deux milles nautiques à Kouloura — assez près pour que le silence des montagnes d'en face ait veillé sur chaque lever de soleil des Durrell.
Aujourd'hui, cette proximité est un itinéraire. Le ferry rapide relie Corfou-ville et Saranda en une trentaine de minutes ; des bateaux privés traversent chaque jour en saison vers les ruines UNESCO de Butrint, les îlots de Ksamil et un déjeuner au-dessus de la baie de Himarë. Corfou donne au corridor son poli ; la rive d'en face lui donne son tranchant.
Villas, yachts, tables et traversées entre l'Albanie et Corfou — un seul interlocuteur, réponse le jour même.
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